Maurice Terzini taler om arv og leverer en livsstil gennem mad

Maurice Terzini er en mand, der ikke tror på at sidde stille. Han er rejst fra de hårde baner i old school Italy og er en af ​​Australiens mest succesrige restauratører i dag bevæbnet med en portefølje af byens mest stilfulde spisesteder.



For en dag om året, hvor han ikke trækker en fires timers arbejdsuge, kaster han en af ​​Sydneys største nytårsdagsfester på hans solbeskinnede Bondi Icebergs. Ligesom dagklubberne i Vegas er skuespillere som Adrien Brody og Victoria's Secret modeller almindelige, men Terzini ser ud til at være forbløffet over det.

”Vi hævder ikke, hvem der er VIP'er, og vi har ikke et VIP-område. For os er alle ens. Vi får en pung nok til at være i Bondi og de østlige forstæder. Mate, jeg voksede op som socialist. ”



Så trendy postnummer til side, hvad er Terzinis hemmelighed for at trække en så glimrende skare?



'Hvis produktet er godt, og du passer kunden, har du forretning,' siger han.

”Jeg følte, at italienerne var repræsenteret på en virkelig negativ måde her. For mig handlede det om at repræsentere unge italienere i det Italien, jeg voksede op i. ”

Det lyder måske naivt i den ustabile verden af ​​gæstfrihed, men man kan ikke nedsætte de anerkendelser, som denne modefortspilte Sydneysider har tilegnet sig gennem årene i branchen. Med over ni etablerede hjemsøgelser under hans bælte, der begyndte med Melbournes Caffe e Cucina og udvidet til blandt andre Il Bacaro og Otto, insisterer Terzini på, at han stadig ikke er færdig. Han er lige fløjet tilbage fra Bali, hvor han i øjeblikket arbejder på et nyt projekt med en mere global appel.

Rødderne til en sådan succes på et high stakes-marked begynder i en tidlig alder. Terzini blev født i Melbourne, men flyttede tilbage til sit hjemland Italien, efter at hans forældre kæmpede for at assimilere sig i Australien. Dette er dog ingen hulkehistorie, da det var på dette tidspunkt i hans liv, at han blev udsat for det 'radikale venstrefløj Italien' - en tid i slutningen af ​​70'erne, hvor uforfalsket ekspressionisme og diskotekets lettheder hersker.



At vokse op i dette miljø ville være med til at hjælpe Terzini med at forstå rødderne i hans arv. Ubevidst ville det også udgøre hjørnestenen i alle hans restauranter til dato, fra maden til det æstetiske til lyde.

Da han flyttede tilbage til Australien i 80'erne, var en ung Terzini 'bare det gennemsnitlige barn'.

”Meget god til sport. God til at vente, ”siger han. At tage briller op og chatte med kunderne blev snart hans yndlings fortid i bare tretten år.



Og ligesom enhver teenager vidste Terzini ikke, hvad han ville gøre med sit liv, så han gjorde hvad der kom hans vej. Det han vidste var, at når han ventede, var han forbandet god til det og konstant længtes efter mere.

Man kunne mistanke om, at der var en underliggende årsag til dette. Som Terzini forklarer, handlede det om at fremme den italienske kultur i et mere positivt lys.

”Da jeg boede i Melbourne efter at have boet i Italien, følte jeg, at italienerne var repræsenteret på en virkelig negativ måde her. For mig handlede det om at repræsentere unge italienere i det Italien, jeg voksede op i. ”

Det gamle italienske ordsprog om 'la dolce vita' var simpelthen forældet i Terzinis sind sammen med then hel idé om et pizzeria med fotos af Sophia Loren på væggen. Han var klar til at bringe noget nyt til spillet uden at skulle genopfinde hjulet.

”Jeg er en stor fan af næsten at flirte med folkene på en restaurant. Jeg kan godt lide folk, der rører ved en restaurant. Jeg synes, det skaber god energi. ”

Åbning af Caffe e Cucina i hjertet af Melbourne i 1998 var hans svar. Det lille spisested, der kun sad 30, var fyldt med lidenskabelige italienske tjenere og den konstante duft af frisk kaffe.

”Det var et lille rum,” siger han. “Det var bare som standard, vi havde små borde. ”

”Jeg er en stor fan af næsten at flirte med folkene på en restaurant. Jeg kan godt lide folk, der rører ved en restaurant. Jeg synes, det skaber god energi. ”

Hurtigt frem sytten år, og de små borde er nu Terzinis underskrift design cue på tværs af alle hans restauranter. Han fortæller os, at han ikke er sikker på, om det er en italiensk ting, men det er bestemt en ting, der har fungeret for ham.

Hvad der også har fungeret for Terzini ser ud til at være en organisk tilgang til at vokse en virksomhed. Det er ingen hemmelighed, at han er en seriel restauratør, der ikke er tilfreds med kun en succesrig virksomhed derude. En del af dette, indrømmer han, er økonomisk drevet. Men den anden del er udelukkende tilfældig.

'Jeg vågner aldrig om morgenen og tænker' se, det er det, vi sigter mod at gøre. ''

”Nogle gange sker det som standard, hvor vi ser et sted, der er for godt, så vi beslutter, at vi skal gøre noget der. Nogle gange har vi måske en skål, der bliver til et måltid, der derefter bliver til en menu, og så siger vi, 'den skide menu er så god, vi har brug for en restaurant til det!' '

Det er denne befordrende 'gå med strømmen' -stil holdning, der har vundet respekt for folkemængderne og holdt Terzini i spidsen for den lokale spisestue. Den positive feedback fra lånere fungerer som en bonus for ham at fortsætte med at skubbe grænserne for et koncept, han kalder 'at sælge en livsstil'.

'Der er så meget konkurrence derude i disse dage, at du bare bliver spist levende.'

”Jeg siger altid for os, vores succes er, at vi sælger mere end bare F&B (mad og drikkevarer). Vi sælger mere af en livsstil. Det har været en del af vores succes. Isbjerge handler ikke kun om mad og vin, det handler om en livsstil inden for design, kunst og musik. ”

Så hvilken sund forretningsrådgivning har Terzini til restaurantens håbefulde derude?

Et godt koncept svarer ikke til succes i denne branche. Friske håbefulde har brug for at knu deres produkt og være helt bag det. Tiden skal også afsættes til at finde et godt team, forstå din markedsplads og prissætte ting i overensstemmelse hermed.

”Der skal være noget, der sætter dig uden for normen, mens konsistens og kendskab til dine tal er lige så vigtige,” siger han.

”Der er mange unge børn derude, der skynder sig at åbne ting, men ikke har nogen idé om tallene. Det var ikke som da jeg startede. Du kunne slippe af sted med lidt mere. Der er så meget konkurrence derude i disse dage, at du bare bliver spist levende. ”

På grund af sine egne ord af visdom er Terzini ikke immun over for virkeligheden. Han er meget mere forsigtig i sin alder nu, og det gennemsyrer tydeligt gennem hans tankegang.

”Vi er ret strenge på de sider, vi finder. Vi hopper ikke bare på det første sted, og vi analyserer virkelig tingene nu, ”siger han.

”Vi forsøger at minimere vores risici, men parres, du ved det ikke. Berør træ, jeg har aldrig haft en restaurant, der virkelig er gået i stykker. Mange af de koncerter, jeg har åbnet, åbnes stadig i dag. ”

Terzini tilskriver alt dette hårdt arbejde og et godt team. Han er stolt over at gentage det faktum, at han har arbejdet 80 timer om ugen siden han var 13 år. Men hvis alt en dag skulle gå pæreformet på ham?

”Jeg ville bare være tjener, kammerat. Ikke en restauratør. Bare en tjener. Nogle gange er jeg jaloux på mit personale, der bare er tjenere, ”ler han.

”Du er færdig med at arbejde, når folk vågner op. Det fjerner dig fra ni til fem. Enkle fornøjelser. ”

Fotografering produceret udelukkende til D'Marge af Peter Van Alphen - Ingen reproduktion uden tilladelse.

1 af 10 2 af 10 3 af 10 4 af 10 5 af 10 6 af 10 7 af 10 8 af 10 9 af 10 10 af 10